РАЗМНОЖЕНИЕ ШЛЮМБЕРГЕР

Теоретически любителю доступны три способа размножения Шлюмбергер: вегетативный (посредством укоренения частей растения), генеративный (путём посева семян) и с помощью прививки. На практике же применяется лишь первый из названных. О нём и пойдёт речь в этой статье. Но прежде мы поговорим о неприменяемых способах.

Если начинающий любитель (я «поэксплуатирую» именно начинающего любителя), раздобыв пакетик семян, на котором под красочной картинкой значится соответствующее изображённому цветку название какого-то редкого сорта, посеет семена, получит всходы и дождётся цветения, он будет… глубоко разочарован. Почему? Потому что из семян гибридов (а таковыми являются все сортовые Шлюмбергеры), получить тождественное одному из «родителей» растение практически невозможно (напрашивается вопрос: а какой из родителей изображён на пакетике?). Не знаю, известна ли эта прописная истина растениеводства тем, кто продаёт «семена сортовых Шлюмбергер». Если известна, такие продавцы, мягко говоря, лукавят.

Наш начинающий (или несведущий) любитель, прочитав предыдущий абзац, возможно, поставит вопрос: а не принадлежат ли оба «родителя» находящихся в пакетике семян к одному, иллюстрируемому картинкой сорту? Не вдаваясь в детали, отвечу: нет, получение семян от растений одного сорта, ибо все принадлежащие к одному сорту Шлюмбергеры генетически неразличимы, исключено.

Гибридизаторы выводят новые сорта, высевая потомство скрещенных разносортовых Шлюмбергер. Может быть, и мне, раз всё так просто, взять да и заняться гибридизацией, скажет вступивший со мной в диалог малоопытный коллега. Пожалуйста, дерзайте, товарищ. Только при соблюдении нескольких простых условий (вы, конечно, понимаете, читатель, что я иронизирую).

Во-первых, обзаведитесь некоторым запасом знаний по биологии Шлюмбергер, во-вторых, приобретите, хотя бы, небольшой (лет в 15-20) опыт выращивания этих растений, включая овладение искусством прививки, необходимой для форсирования цветения полученного в результате гибридизации молодняка, в-третьих, поднимитесь до уровня, позволяющего гибридизировать не наобум, а целенаправленно, научитесь планировать и «видеть» будущий гибрид, в-четвёртых, параллельно с решением обозначенных выше задач накопите, как это сделал В.Хааге (см. статью «Коллекционирование и собирательство»), немалое число исходных растений и, в-пятых, подготовьте себя к мысли, что значительную (при гибридизации наобум – огромную) часть полученных гибридов вам придётся выбраковывать и, чтобы не засорять массив признанных сортовых Шлюмбергер, выбрасывать.

Гибридизация, если к ней подходить серьёзно, – дело непростое, трудоёмкое и, что, может быть, ещё важнее, ответственное. В настоящее время, когда выведены многие десятки прекрасных сортов, когда над новыми сортами работают блестящие профессионалы, любительская гибридизация вряд ли может обогатить шлюмбергеристику. А вот засорить поле Шлюмбергер способна с лёгкостью необыкновенной.

Думаю, я в состоянии соблюсти пять названных условий успешной гибридизации (а названы были только основные условия). Тем не менее в нынешней ситуации в силу указанных в предыдущем абзаце причин (множество превосходных сортов и работа по получению новых сортов мастерами гибридизации) я не решусь на селекционные опыты, которыми занимался много лет назад, а те, давние гибриды, вряд ли выпущу за пределы своей коллекции. И вам, уважаемые коллекционеры Шлюмбергер, советую не браться за нелёгкое и ответственное дело гибридизации. Если же вы не примете мой совет, давайте путёвку в жизнь только своим выдающимся произведениям (если они у вас появятся).

Выходит, на посеве надо поставить крест? Нет, слабый огонёк мерцает в конце туннеля.

Чистые (воспроизводящие родительские признаки) растения можно вырастить из семян видовых Шлюмбергер. Однако с посевом видовых семян не всё так просто. Любителя, вознамерившегося посеять семена «дикарей», подстерегают две трудности.

Во-первых, видовые семена надо ещё умудриться раздобыть. За шестьдесят с лишним лет увлечения Шлюмбергерами я ни разу не встречал такого предложения.

Во-вторых, любитель, желающий получить семена от собственных видовых Шлюмбергер, должен понимать, что взаимное опыление может дать результат (плоды) только при опылении растений, не являющихся идентичными клонами. Такие клоны, представляющие собой по сути дела одно растение, плодов не дадут. Я предполагаю, что иногда (достаточно редко) встречающиеся в коллекциях видовые Шлюмбергеры своим предком имеют очень малое количество растений или даже одно растение, от которого вегетативным порядком пошло размножение. Есть надежда найти различные (не являющиеся идентичными) клоны одного вида в ботанических садах. Насколько она оправдана, не знаю. Я никогда в ботанические сады по этому поводу не обращался.

Так что свет в конце «посевного туннеля» действительно слабый.

Теперь – о прививке.

Считаю, что прививка Шлюмбергерам необходима в двух случаях.

Прививка необходима, если требуется спасти Шлюмбергеру, от которой по какой-то причине остался, скажем, маленький верхушечный кусочек (верхняя часть членика), и укоренить его невозможно или проблематично. Такая – спасающая – прививка не является способом размножения. О ней я упоминаю, как говорится, для полноты картины.

Способом размножения служит прививка бесхлорофилльных форм, которые на своих корнях (собственные корни лишённые хлорофилла черенки дают с большим трудом) нежизнеспособны. Бесхлорофилльные Шлюмбергеры можно размножать исключительно посредством прививки.

Это – о необходимости прививки. Несколько слов скажу о возможности.

Вообще, подавляющее большинство Шлюмбергер – весьма выносливые растения, и прививать их совершенно не требуется. Их прививка, по моему мнению, является излишеством. Правда, это табу не исключает эстетическую прививку. Я имею в виду прививку на сравнительно высокий подвой с целью формирования небольшого «деревца» со свисающими плетями члеников (филлоклад). Такую прививку с некоторой натяжкой можно считать способом размножения.

Переходим, наконец-то, к обсуждению основного и, пожалуй, единственно практикуемого способа размножения Шлюмбергер. Речь пойдёт о размножении черенками.

Этот способ так же прост, как и содержание Шлюмбергер. Я разобью его на несколько шагов.

Первым делом и первым шагом является отделение черенка от маточного растения. По части отделения черенка возникают два вопроса: какой черенок отделить и как это сделать?

Конечно, соблазнительно отделить, чтобы в результате получилось не очень маленькое растение, целую веточку, состоящую из нескольких члеников. Да, можно так сделать, но опыт показывает, что лучше выбрасывают корешки одиночные членики. Не буду вдаваться в детали, почему проращивание корешков у одиночного членика практически беспроигрышно. Одиночными члениками я размножаю самые ценные и редкие сорта. Я не говорю, что членик должен быть по возможности полноразмерным, вызревшим и, так сказать, упитанным. Это очевидно.

Какова процедура отделения черенка? Подавляющее большинство советчиков из Интернета (и не только из Интернета) настаивает на откручивании. Однако без повреждений открутить черенок удаётся не всегда. При откручивании молодой и не до конца отвердевший ещё черенок может получить травму, которая воспрепятствует прорастанию корешков и повлечёт за собой гибель членика или маленькой веточки. Чаще всего такой травмой является вырывание из членика некоторой части его центрального сосуда. При этом вырванная часть остаётся на маточном растении. На фото оставшиеся на маточнике при откручивании члеников части их центральных сосудов показаны жёлтыми стрелками (фото 1).

Фото 1.

На мой взгляд, максимально деликатно, без повреждений как черенка, так и маточника, членик (или веточка) может быть отделён острым ножом с тонким лезвием. Резку следует производить на твёрдой (деревянной, картонной, пластиковой, но не металлической) поверхности. Кончик ножа ставится перпендикулярно плоскости члеников (маточного и отделяемого) точно на линию, разделяющую черенок и маточник (эту линию ножом можно даже аккуратно нащупать), а затем резким нажимом производится отрезание. Не следует данную операцию производить на весу.

Вторым шагом является предварительная подсушка среза. Для этого срезанные черенки я оставляю приблизительно на сутки лежащими (не стоящими) на какой-нибудь поверхности. Суток вполне достаточно для образования на срезе тонкой плёночки. Следующее фото иллюстрирует второй шаг (фото 2).

Фото 2.

Третий шаг растягивается на три-четыре-пять недель. Его содержанием служит образование корешков. Подавляющее большинство, если не все любители, для этого ставят черенки в воду или сажают прямо в землю, причём так стимулируется образование корней без предварительной подсушки (у меня подсушка является вторым, подчеркну, обязательным, шагом). Шлюмбергеры, благо они – достаточно выносливые растения, при таком обороте дела, конечно, дают корни. Правда, некоторые, особенно, перекормленные удобрениями, подгнивают. Я категорически против такого – общепринятого – метода.

Данный метод я практиковал первые два-три года своего увлечения, когда ещё только познавал «нравы» Шлюмбергер и других лесных кактусов. Более шестидесяти лет обсуждаемую операцию я провожу совершенно по-другому, и без единой осечки. За это время через мои руки прошли многие сотни черенков.

Черенки выбрасывают у меня корешки в сухой среде и без единой капли воды. На те три-четыре-пять недель, которые необходимы для прорастания корешков, я ставлю черенки в какую-либо небольшую ёмкость, и ставлю обязательно вертикально.

При вертикальной постановке черенки в большинстве своём дадут правильно ориентированные и удобные для посадки в землю корешки-«растопырки», тогда как лежащие черенки выпустили бы корешки в основном на одну сторону, вниз. Черенки, дающие корешки в вертикальном положении, в недалёком будущем, став укореняющимися молодыми растениями, сразу же приступят к равномерному охвату земляного кома и, что немаловажно, в первые дни после посадки в землю будут крепче в ней держаться.

Что касается ёмкости, в которой происходит образование корешков, на мой взгляд, лучше, если она будет прозрачной. Через стекло или прозрачный пластик любитель может наблюдать таинство превращения отрезанного кусочка в полноценное растение. У меня стадию выбрасывания корешков (соответствует третьему шагу) черенки выстаивают в пластиковых стаканчиках и полустаканчиках (фото 3).

Фото 3.

Вернёмся ко второму шагу. Теперь я могу объяснить, зачем нужна суточная предварительная подсушка.

При вертикальной постановке какая-то часть черенков упрётся срезом в дно ёмкости. Такие черенки, если они не были подсушены, могут просто прилипнуть, и одна из целей сухой выгонки корешков окажется недостигнутой. Какую цель я имею в виду? И вообще, если есть одна цель, надо полагать, имеются и другие.

Действительно, при вертикальной выгонке корешков всухую преследуется несколько целей, а точнее три. На достижение одной из них «работает» вертикальное положение черенков. Благодаря ему вылезшие из черенка корешки приобретают правильную ориентацию. Об этом я уже сказал. Благодаря же сухой выгонке корешков достигаются сразу две цели. Во-первых, корешки оказываются крепкими, упругими и достаточно объёмными и, во-вторых, и это, пожалуй, наиважнейший результат, на срезе, как следствие окончательной и полной подсушки (в течение нескольких недель), образуется прочнейшая корочка, которая в дальнейшем, на протяжении всей жизни растения будет оберегать его от загнивания.

Выгонка корешков всухую является залогом (правда, не единственным) живучести коллекции. У меня за шесть десятилетий не пострадала ни одна «сухорождённая» Шлюмбергера.

Возникает вопрос: каков оптимальный для посадки в землю размер выгнанных корешков? Считаю, такой, какой сведёт к минимуму риск поломки корешков при посадке. Это – 2-4 мм.

Может быть, у вас, читатель, имеется и такой вопрос: почему я всё время употребляю слово «корешки», а не «корни»? Именно потому и употребляю, что они маленькие.

На фото вы видите корешки чуть побольше оптимальных. Такое фото я намеренно сделал для того, чтобы корешки были более заметны (фото 4).

Фото 4.

Иногда, когда прошли все сроки, а затаившиеся в тканях черенка корешки никак не могут вылезти наружу, чтобы стимулировать их прорастание, черенки можно и даже нужно поставить в воду. В это время (спустя месяц и более после срезки) вода уже совершенно не страшна защищённому корочкой черенку. Да и потом полноценное растение, выросшее из черенка, будет существовать во влажной среде.

Мы подходим к финишу. Нам осталось сделать последний, четвёртый шаг. Он состоит в посадке выпустивших корешки черенков. Опишу мой алгоритм этой процедуры.

В небольшой посуде (маленькие растения прекрасно себя чувствуют в кубиках со стороной 35-40 мм) я немного уплотняю рыхлую и слегка увлажнённую землю. Затем делаю ямку глубиной 10-12 мм и диаметром чуть большим, чем веер образовавшихся на черенке корешков. В ямку опускаю черенок и очень аккуратно, без повреждения корешков, засыпаю ямку землёй. И сразу так же аккуратно, стараясь не повалить еле держащийся в земле черенок, поливаю вступающее в полнокровную жизнь растение небольшим количеством воды. Эта поливка важна постольку, поскольку обеспечивает плотный охват землёй корешков, нуждающихся в поступлении влаги и питательных веществ.

Посаженные черенки, ставшие растениями, остаётся только поставить в отведённое для них место (фото 5).

Фото 5.

В заключение должен заметить, что не все любители верят в успешность сухого проращивания корешков. Но испытав мой метод и убедившись в его высокой эффективности, в дальнейшем практикуют только его.