ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Практически ежедневно я получаю вопросы от любителей Шлюмбергер (и прочих лесных кактусов). Думаю, если темы, поднимаемые в вопросах моих коллег по увлечению, не являются частными и заслуживают внимания многих других любителей, есть смысл ответы на поставленные вопросы предложить посетителям сайта.

Ниже, уважаемый посетитель сайта, вы найдёте мои ответы на такие – «нечастные» – вопросы.

Надежда, Санкт Петербург: После пересадки, в ходе которой корни вымачивались в марганцовке, Шлюмбергера стала увядать, а её членики – сморщиваться. Шлюмбергера погибает? Почему?

Ответ: Нет, не погибает. После учинённой Вами экзекуции (вымачивания в марганцовке) Шлюмбергера переживает довольно глубокий стресс. Марганцовка (видимо, её раствор был достаточно концентрированным, а вымачивание – длительным) «сожгла» всасывающие корешки и, возможно, даже повредила оболочку проводящих корней. Шлюмбергеры – выносливые растения. Корневая система Вашей страдалицы, несомненно, восстановится, и через 3-4 недели после предпринятой Вами обработки марганцовокислым калием растение наполнится влагой, членики надуются и Шлюмбергера пустится в рост. Только будьте осторожны с поливкой. Не перелейте. Пока растению нечем усваивать влагу, поливайте очень умеренно.

У меня к Вам тоже есть вопрос: зачем надо было мучить растение в марганцовке, если, как Вы мне сказали, вредителей на нём не было? Такая борьба с отсутствующим врагом называется борьбой с ветряными мельницами. Кстати, замечу, что марганцовка вообще не является эффективным средством борьбы с вредителями.

Игорь, Воронеж: Владимир Иванович, на Вашем сайте сортовые Шлюмбергеры разделены на пять групп. А существует ли какая-то группировка сортовых Рипсалидопсисов?

Ответ: Что касается сортовых Шлюмбергер, я придерживаюсь, на мой взгляд, удачной группировки, используемой в мировой шлюмбергеристской практике. Характеристику этих групп Вы найдёте на сайте schlumbergera.net. Там же характеризуются и группы сортовых Рипсалидопсисов. Рипсалидопсисы-культивары в настоящее время подразделяются на три группы.

Группу ROSE составляют сорта с небольшими филлокладами и мелкими цветками (Ø 2-4 см).

В группу GRAE входят Рипсалидопсисы с филлокладами среднего размера и средними же по размеру цветками (Ø 5-7 см). Рипсалидопсисы этой группы как безымяшки продаются в цветочных магазинах.

Группа GAER включает в себя растения с большими филлокладами (7-10 см) и огромными цветками (Ø 8-11 см).

Цветкам Рипсалидопсисов всех трёх групп присущ полный спектр практически ровной (одноцветной) окраски.

Татьяна, Москва: Почему зачастую дают бутоны недавно укоренённые одиночные членики, тогда как веточки, состоящие из 3-5 члеников – не дают?

Ответ: Логично было бы полагать, что веточки, будучи более сильными черенками (по сравнению с «одиночками»), более расположены к бутонизации и цветению. Однако для объяснения этого феномена нужна другая логика.

Черенкование с последующим укоренением представляет собой стресс той или иной степени. Думаю, понятно, что для маленького черенка стресс является более глубоким, чем для большого.

При стрессе возможны два исхода. Это, во-первых, выздоровление и, во-вторых, гибель. Маленький черенок, для которого второй исход более вероятен, чем для большого, «выбирает» стратегию борьбы с гибелью, борьбы если не для себя, то для потомства. И стремясь продолжить линию жизни, выбрасывает бутоны, а то и зацветает.

К счастью (для коллекционера и растения), лесные кактусы исключительно выносливы, и их одиночные черенки (разумеется, если для укоренения берутся вызревшие, здоровые и полномерные членики) укореняемы практически на 100%. У меня многие десятилетия черенкования «одиночками» не отмечены ни одним случаем гибели растения. А выбрасывание бутонов и даже цветение не являются редкостью.

Стремление размножиться (выбрасывая бутоны и зацветая) может быть инициировано и стрессами другого генеза, например, угрозой гибели из-за поражения корней нематодой или червецом.

Может быть, Вы, Татьяна, если у Вас есть дачный участок, сами того не ведая, ввергали в стресс плохо плодоносящую старую яблоню, радикально подрезая её крону (такую подрезку называют омоложением), и на следующий год снимали более богатый урожай. «Выбор» стратегии выживания из-за относительно глубокого стресса, пожалуй, характерен для всех растений.

Ирина, Москва: У меня южная сторона. Какое притенение Вы посоветуете для Шлюмбергер?

Ответ: Лучшей защитой я считаю парниковую плёнку стабилен. Эта плёнка выпускается толщиной 120, 150 и 200 микрометров (микронов). Так что подобрать нужную толщину под ту или иную ориентацию окна совсем нетрудно.

Для южного окна вполне достаточно 360-400 мкм, для юго-восточного и юго-западного – 300-350 мкм, для восточного и западного – 200-240 мкм, для северо-восточного и северо-западного – 150-200 мкм. Лесным кактусам, располагающимся на северном окне нужна не защитная плёнка, а, скорее, особенно в пасмурные дни, подсветка.

Стабилен различается по окраске. Я отдаю предпочтение оранжевому.

В Петербурге целесообразно притенять лесные кактусы с середины февраля до середины или конца сентября, в других местностях – в зависимости от широты, на которой расположен населённый пункт, и местного годового режима солнечных/пасмурных дней.

Светлана, Санкт-Петербург: Schlumbergera Samba Brazil у меня в двух экземплярах. Одно растение приобретено в Санкт-Петербурге, другое – в Москве. Прекрасно цветут. Однако как я ни пыталась их переопылить, ничего не получается. Почему?

Ответ: Шлюмбергеры требуют перекрёстного опыления. А у Вас, Светлана, не два экземпляра, а… один, так сказать, раздвоенный. Если бы Вы нашли эту же Шлюмбергеру, скажем, во Франции, Бразилии или Новой Зеландии, результат опыления оказался таким же, т.е. нулевым. Все распространившиеся по миру Шлюмбергеры какого-либо сорта (неважно какого) являются клонами одного растения, все они имеют одинаковую генетику, все они «отвергают» взаимное опыление.

Если бы можно было взаимно опылять Шлюмбергеры одного сорта и получать сортовые семена, у нас, любителей Шлюмбергер, не было бы проблем с приобретением растений и не было бы немалых денежных расходов на приобретение отсутствующих в коллекции сортов. Но, увы, во-первых, любой сорт представлен исключительно клонами и, во-вторых, Шлюмбергеры не являются самоопыляющимися растениями.

Маргарита, Гдов: Накупила на Озоне семена сортовых Шлюмбергер. Прочитала в Интернете массу советов по посеву. Когда лучше сеять?

Ответ: Ваш вопрос, Маргарита, перекликается с вопросом Светланы из Санкт-Петербурга. Отвечая Вам, я расширю ответ, данный Светлане.

Настоятельно советую Вам даже не думать о посеве накупленных Вами семян «сортовых Шлюмбергер» (интересно, в какую сумму обошлась эта покупка?).

Якобы сортовые семена лучше не высевать, а выбрасывать. Почему якобы и почему выбрасывать?

Дело в том, что гибридные (сортовые) Шлюмбергеры размножаются исключительно вегетативно (черенками). Сортовых семян не бывает.

Если высеять семена из завязавшейся на какой-то сортовой Шлюмбергере ягоды (образовавшейся в результате опыления пыльцой другого сорта), то только в виде исключения мизерное количество сеянцев (считанные единицы из многих тысяч) воспроизведут признаки (но не все!) «родительницы». Практически все сеянцы окажутся ничем не примечательными, заурядными растениями. Если такие Шлюмбергеры разойдутся по коллекциям, они их будут только засорять.

Конечно, среди сеянцев может оказаться что-то интересное и даже выдающееся. Но это – редчайшая удача. Получение новых, уникальных сортов «методом тыка» – дело совершенно бесперспективное.

Что же касается торговцев «сортовыми» семенами, это или жулики (зачастую присылающие семена какой-то травы), или не очень осведомлённые дилетанты.

Виктор, Краснознаменск: Не могу понять, чем отличаются одна от другой Schl. Ascot и Schl. Aspen Red. Может быть не цветками, а чем-либо другим?

Ответ: Нет, ничем не отличаются. Это – один и тот же сорт, распространившийся в коллекциях под разными названиями. Верным является Schlumbergera Ascot.

Возможно, кто-то из неряшливых любителей Шлюмбергеру с красными бахромчатыми цветками (т.е. Schl. Ascot), потерявшую по какой-то причине название, ввиду её похожести на также бахромчатую белоцветковую Schl. Aspen, назвал «Красным Аспеном». И, как говорится, пошло-поехало. «Троечники» проглотили дезинформацию: в значительной части коллекций содержатся два якобы разных сорта – Schl. Ascot и она же под вымышленным именем.

В Интернете нетрудно найти материалы, информирующие о тождественности Schl. Ascot и «Schl. Aspen Red». Но истина, к сожалению, никак не может утвердиться. И трудно сказать, сможет ли вообще. «Троечников», как малых детей, интересуют не тексты, а картинки.

Моника, Даугавпилс, Латвия: Периодически стираю пыль со своих Шлюмбергер мокрой тряпочкой или ватными дисками. Но так можно помыть только «взрослые», упругие филлоклады. К молодому, нежному приросту (5-10 мм) я остерегаюсь даже притрагиваться. Как освободить от пыли растение полностью и при этом не повредить свежий прирост?

Ответ: Очень просто. Поделюсь своим опытом.

Осуществляя помывку своих Шлюмбергер (и других лесных кактусов), попутно я убиваю ещё двух зайцев – поливаю растения и обдаю их подобием тропического ливня. Хотя правильнее было бы в процедуре «три в одном» на первое место поставить поливку. Нетрудно догадаться, что орудием такого тройного действия служит обыкновенная небольшая (1-2 л) лейка. Двумя предъявляемыми к ней требованиями являются умеренная упругость струй и их достаточно большое количество. На фото Вы видите мою лейку, с помощью которой удаётся отмыть растения полностью, на все сто процентов.

Так как помывка сопряжена с поливкой, душ из лейки является регулярной, дежурной операцией, и поэтому мои растения пребывают, не побоюсь так сказать, в идеальной чистоте постоянно.

Описанная мной процедура требует небольшого, и очень несложного, дооборудования места содержания коллекции. Чтобы вода не выливалась на подоконник и не стекала на пол, посуду с растениями лучше всего размещать на поддонах.

Если по какой-то причине поливать-отмывать растения на окне затруднительно (например, из-за очень узкого подоконника), поливку-помывку можно организовать, поставив поддоны на дно ванны.

Есть ещё одно средство защиты от пыли – занавеска из достаточно плотного, но пропускающего воздух тюля. Такая преграда не является абсолютной, но сокращает количество оседающей на растениях пыли в несколько раз. Настоятельно не рекомендую отгораживать коллекцию от комнаты стеклом или полиэтиленом. С таким барьером растения тёплых тропических лесов могут подмёрзнуть зимой.

Ольга, Москва: По Вашему совету укоренила несколько члеников Шлюмбергеры и Рипсалидопсиса сухим способом. Крепкие корешки дали все черенки за исключением одного. С момента срезки прошло уже полтора месяца, но черенок, который не дал корешки, немного сморщился и, видимо, не собирается окореняться. Что делать? Есть ли надежда его укоренить?

Ответ: Сухой способ мы используем, во-первых, для того, чтобы, выпущенные черенком корешки были достаточно толстыми, крепкими и упругими и, во-вторых, что важнее, для образования на срезе прочнейшей корочки-пробки, которую в будущем не смогут преодолеть различные вредоносные организмы.

За полтора месяца на срезе Вашего проблемного черенка образовалась сверхпрочная корочка, которая, возможно, и препятствует выходу корешков. Чтобы они пробились, размочите срез, поставив черенок в воду или посадив его во влажную земляную смесь. Через несколько дней корешки обязательно пробьются. Разумеется, выход корешков состоится наверняка, если черенок изначально был вызревшим (упругим и в меру толстым) и имел нормальные размеры.

Через три-четыре недели после срезки (тем более, как в Вашем случае, через полтора месяца) влаги и возможного проникновения вредителей и инфекций совершенно не стóит опасаться. Теперь корочка-пробка сформировалась окончательно. В дальнейшем, всю свою жизнь растение будет предохранено от всяческих угроз этой пробкой, которая даже во влажной среде земляного кома не рассосётся и не утратит своих защитных свойств.

Иван, Курск: Веточку редкого сорта Шлюмбергеры мне прислали завёрнутой в салфетку в обычном конверте. К несчастью, от черенка, состоящего из трёх члеников, после почтовых злоключений сохранилась лишь верхняя половина конечного членика. Остальные членики оказались раздавленными. Смогу ли я укоренить своего инвалида?

Ответ: Сможете. Сортовые Шлюмбергеры и другие лесные кактусы, образующие более или менее крупные побеги и филлоклады, дают корни даже в уполовиненном виде (другое, практически невыигрышное дело, – корнеобразование у пострадавших наподобие Вашей Шлюмбергеры таких миниатюр, как, например Schl. lutea или Schl. microsphaerica).

Разумеется, образование корешков верхней половинкой членика не проходит так гладко, как выбрасывание корней целым и вызревшим члеником. Половинка, даже если она была достаточно упитанной, из-за большой раневой поверхности теряет приличное количество влаги и сморщивается. Но корни, как правило, в конце концов (может быть, даже через полтора-два месяца) даёт. Если за время подсушки получленик сильно сморщился, целесообразно, чтобы инициировать появление корешков, размочить срез (см. ответ на вопрос Ольги из Москвы).

Мне случалось укоренять верхние половинки члеников. Как «медицина катастроф» способна поставить на ноги подобного Вашему инвалида, Вы видите на фото (на левом - окоренившийся получленик, на правом – он же через месяц).

Заключу ответ на Ваш вопрос двумя замечаниями.

Во-первых, перед постановкой на окоренение, чтобы уменьшить раневую поверхность получленика, следует подравнять срез, т.е. рваную рану заменить ровным срезом.

Во-вторых, когда растение разрастётся, чтобы ещё более сократить площадь среза и тем самым практически обезопасить растение от проникновения инфекций, желательно укоренить веточку или членик, произведя резку в нормальном месте, т.е. между члениками.

Светлана, Сыктывкар: Моя подруга – Овен. После того, как сведущие люди посоветовали ей завести красную Шлюмбергеру, она совсем перестала болеть. Какой цвет подходит для меня? Я по гороскопу – Стрелец.

Ответ: Должен признаться, что не знаю, какой цвет «сведущие люди» связывают со здоровьем и благополучием Стрельцов. Зато знаю, что магия любого рода представляет собой, говоря очень мягко, заблуждение. Лучше, Вы, Светлана, заводите любые растения с цветками любой окраски, и Ваши питомцы не магическим образом, а своим видом, ростом и цветением доставят Вам радость и подвинут Ваше мироощущение в позитивном направлении. А там, глядишь, может быть, последуют и какие-то благоприятные изменения в жизни.

Что же касается Вашей подруги, красноцветущая Шлюмбергера явилась для неё обычным плацебо. А присущими плацебо целительными свойствами наделили Шлюмбергеру Вашей подруги авторитет «сведущих людей» и достаточно высокая внушаемость пациентки красных цветков.

Думаю, имея университетский диплом психолога, в общем-то о рядовом случае с Вашей подругой я могу судить совершенно определённо (впрочем, в деле оздоровления Вашей подруги не могу сбрасывать со счёта и какое-то стечение обстоятельств).

Римма, Санкт-Петербург: Рассаживала растущие в одном горшке Шлюмбергеры. Но их корни так переплелись, что разделяя растения (для этого потребовались значительные усилия), поломала одно из них. Как Вы разделяете переплетённый корнями ком земли?

Ответ: Вообще-то мне не приходится заниматься раздиранием корневых переплетений, так как я практикую только одиночную посадку. Но мне известны приёмы, применение которых в разной степени (от малой до практически абсолютной) облегчает при пересадке разделение сдвоенных, строенных и т.д. растений.

Первый приём исключительно прост. Предполагая, что в будущем придётся рассаживать группу, при посадке размещайте растения как можно дальше одно от другого, у краёв посуды. Такое размещение облегчит разделение земляного кома, но только через год, два или три после посадки. На более поздних сроках корни возьмут своё и «хорошо» переплетутся.

Второй приём может показаться каким-то зверским. Он состоит в разрезании переплетённого корнями земляного кома острым ножом. Однако, такая хирургия для растений не представляет никакой опасности. Корни при пересадке всё равно придётся подрéзать (см. статью «Пересадка Шлюмбергер»). Этот приём можно применять в сочетании с первым.

Третий приём, на мой взгляд, самый выигрышный, и к тому же несложный. Он состоит в разделении подготовленной к посадке посуды на части-секции, количество которых соответствует числу сажаемых вместе (в одну ёмкость) растений. Проще всего разделение на две секции, чуть сложнее – на четыре.

Думаю, понятно, что разделительные перегородки следует делать из инертного материала, лучше всего – из тонкого, режущегося ножницами пластика, упаковочного или любого другого. Для фото, извините за каламбур, я разделал разделочную доску.

Такая – посекционная – посадка будет смотреться лучше, если перегородки чуть-чуть заглубить.

Татьяна, Саратов: По фото из Интернета определила названия семи своих Шлюмбергер. Но с остальными четырьмя у меня вышли затруднения. Посылаю их фото. Как они называются?

Ответ: С Шлюмбергерами я знаком более 65 лет. Занимаюсь ими (и другими лесными кактусами) с 1960 года. И именно поэтому я пасую перед Вашим вопросом.

Вас интересует, почему я не берусь за определение? Укажу на две основные причины.

Во-первых, среди сотен сортовых Шлюмбергер имеется немало групп, состоящих из растений, цветки которых настолько похожи, что определение таких сортов на глаз с очень большой вероятностью окажется ошибочным.

Правда, такие Шлюмбергеры всё же поддаются распознанию, если проанализированы тонкости строения их цветков или (и) проведены генетические исследования. Думаю, понятно, что экран компьютера в этом деле помощником не является.

Во-вторых, форма и окраска цветков Шлюмбергер зависит от возраста растений, температуры окружающей среды во время бутонизации и цветения и ряда других, менее значимых факторов. Одно и то же растение в разные годы в силу различия условий содержания может цвести совершенно по-разному. На расположенных ниже фото Вы видите, какими цветками порадовала меня одна моя Шлюмбергера в разные годы.

Если можно так выразиться, надвигается и третья причина. Дело в том, что в последнее время на рынке появились семена якобы сортовых Шлюмбергер. Однако семян сортовых Шлюмбергер не бывает (см. ответ на вопрос Маргариты из Гдова). Из таких псевдосортовых семян вырастают выдаваемые за сортовые самые заурядные Шлюмбергеры. Эти, я бы сказал, недосорта, распространяясь (под чужими именами!), засоряют массив сортовых Шлюмбергер. Возможно, и на Вашем окне в какой-то перспективе окажутся растения, появившиеся на свет с «лёгкой руки» жуликоватых и простодушных любительниц потыкать кисточкой. Когда эти растения зацветут, Вы увидите, что они не соответствуют названиям, под которыми Вы их приобретали. И тогда Вы попытаетесь заняться сортоопределением. Но, увы. Эти Шлюмбергеры – не сорта, а, как я выразился, недосорта. Их определение лишено смысла, потому что недосортов нет в коллекционной номенклатуре.

Резюмируя по поводу определения сорта (и ни в коем случае не желая обидеть Вас, Татьяна), скажу, что устанавливать названия Шлюмбергер горазды мало озабоченные приобретением знаний дилетанты, в то время как опытные, знающие любители откажутся от этого, мягко говоря, сомнительного занятия (может быть, за исключением определения какого-то десятка явно своеобразных растений, таких, как, например, Schl. Ascot, Schl. Chiba Spot, Schl. St. Charles или Schl. White Flamenco).